Дорога на Аляску
На днях я повесил в уважаемое сообщество свой, прямо скажем, немаленький пост про американский переезд с Аляски в Вермонт. В ответ меня, конечно, закидали хуями, но были и те, кто хотел продолжения, поэтому давайте я расскажу как мы к этой самой Аляске добирались.
Небольшая предистория. Мы с Аллой давно хотели прокатиться по штатам Америки, но то времени не было, то машины подходящей, то денег, которых, как известно, вообще нет. А потом как-то сказали себе «все, харэ чего-то ждать, едем как есть и на чем есть, даже если не всегда будет поесть». И поехали. И за два года проехали все 48 материковых штатов, прожив в обычной машине девять месяцев.
Так как мы на то время базировались на Гавайях, то оставался один штат, где нас еще не было — Аляска. Причем туда нам хотелось не просто съездить, а переехать так на годик, чтобы в полной мере насладиться природой и, главное, настоящей зимой, в которой лично я не был двадцать лет (поездки на лыжи в горы не считаются). И вот одним теплым осенним днем мы выехали из штата Вашингтон в направлении Аляски.
Машина — Toyota 4Runner, он же Hilux Surf, он же Land Cruiser, он же Тошик. Видавший виды старичок, познавший удары судьбы и чужих бамперов, пробежавший больше 200,000 километров, но все еще резвый на разгон, мягкий на ход и сухой под капотом.
Заднее сиденье снято, пол выравнен, под фигуру салона вырезан матрас из специального поролона, того, что все помнит.
Холодильник-морозильник работает от 12v, но я использовал инвертер на 110, чтобы не булькал постоянно, а гудел и отдыхал как домашний. Алла за ним как раз помещается, но ей нужно двигать свое сиденье вперед. Я даже не поднимаю свою спинку, вхожу идеально.
Какие-то вещи всегда лежат в салоне — фототехника, коробка с продуктами, туалетные принадлежности и т.д., остальное — в чемодане на крыше. Удобная штука, главное не разделять ключи от нее и от зажигания, иначе прийдется собирать свои манатки по всей дороге, и еще коп догонит и отдаст одеяло. Но, в зависимости от ветра, эта коробка, которая только издалека кажется небольшой, может добавить до 20% к расходу бензина. А еще с ней можно не вместиться в некоторые подземные паркинги.
2. Для своих скромных пожитков (эти вещи ждали нас в родительском гараже пока мы жили на Гавайях) арендуем небольшой прицепчик в знаменитой компании для переезжающих — Uhaul. Чемодан тоже идет в прицеп, нечего ему на крыше парусничать.
3. Северо-восточная часть штата Вашингтон примечательна рыжими, каменисто-глиняными горами и индейскими резервациями. В первый день проезжаем 430 км.
4. Во второй день с утра пересекаем границу с Канадой «На Аляску зимовать? Первый раз такое вижу» и начинаем марафон протяженностью в 4,185 километров.
5. Номера юго-западной провинции Канады «Прекрасная Британская Колумбия».
6. Все дальше и дальше на север, в канадскую глушь. На ночлег останавливаемся в парках для мобилхомов. Тихо, дико, холодно, зато спится отлично.
7. Вздувшиеся и мутные осенние реки после первого сентябрьского снега в горах. Аккуратные и приличные городки и поселки чередуются с унылыми и полузаброшенными.
8. На третий день забираемся в верхнюю часть Британской Колумбии. Трасса уже давно из хайвея превратилась в обычную, местами ухабистую дорогу, без разметки и обочин. Где-то слева от нас лежит прибрежная Аляска. Встречные машины — одна в пять минут. Попутные — одна в час.
9. Третья ночевка на берегу озера Клуачон. До ближайшего полноценного города (семьдесят тысяч жителей) — 850 километров. В последний раз так далеко от цивилизации мы были в поселке Эссо на Камчатке.
10. Начинаем втягиваться в дорогу. Кто-то может подумать, что мы привыкли к долгим переездам, раз проехали всю Америку. На самом деле нет. У нас только однажды был серьезный перегон из Денвера в Бостон, а в остальное время мы практически никогда не ехали больше трех-четырех часов в день, потому что за это время как правило успевали добраться к следующей остановке. Здесь же мы едем по десять часов уже третий день. И все-равно находимся где-то на середине пути.
10а. Штурман регулярно поставляет вкусняшки, пилот-рукожоп без подноса уже даже не пытается перекусывать.
11. Больше десяти часов не хочется ехать еще и затем, чтобы в темноте не пропускать окружающую красоту.
12. С бензином проблем нет. В тех местах, где между заправками перегон больше 100 километров на выездах из поселков стоят предупреждающие знаки. В этих краях, как правило, сперва заправляешься, потом платишь.
13. Заезжаем в провинцию Юкон.
14. Номера северо-западной провинции Канады с искателем золота и названием легендарной реки Клондайк.
15. На въезде в деревеньку Теслин можно отдохнуть в беседке и полюбоваться окрестностями.
16. Для мотоциклистов такие места отдыха актуальнее, чем для автомобилистов. Паренек съездил в Анкоридж из Денвера, штат Колорадо — прогулка в десять тысяч километров.
17. Кто-то не сдается и продолжает гонять на дальние расстояния легенду.
18. Издалека заприметил необычно-правильной формы спальник и симпатичный пикап — европеец?
19. Еще одна ночевка на Втором хайвее. Да, мы свернули с широкой дороги (Первый Аляскинский хайвей) на тропу, проторенную еще два века назад золотоискателями.
20. Здесь когда-то пролегала тропа любителей денег и приключений, которая начиналась в бухте поселка Скагуэй, затем переползала через Белый Перевал и через долгие, мучительные и опасные 700 километров выводила изможденных ходоков в Доусон. Туда направляемся и мы.
Джек Лондон был одним из любимых писателей моего детства. Его роман «Морской волк» я мог пересказать по памяти (однажды в школе нам нужно было писать изложение любого произведения, так я с радостью и во всех подробностях описал драку матросов и Волка Ларсена в кубрике шхуны «Призрак»). Мартин Иден, Смирительная рубашка, Рассказы южных морей — все это было безумно интересно и зачитано до дыр. Но «северные произведения» — романы Белый Клык и Время-не-ждет и многочисленные рассказы из сборников — цепляли по-особенному.
Вообще, природа и быт севера меня всегда завораживали и притягивали — северные горы и тайга, северные озера и реки. Гавайи мне тоже очень нравятся, но что-то есть в этих суровых, грустных и холодных краях, что-то такое, чего больше нет нигде и что словами трудно объяснить. Вот Лондон хорошо и вкусно обо всем этом писал, а я зимними вечерами под свет уличного фонаря, ломая глаза («выключай свет, спать пора!»), все это читал. Про Север в общем, и про Клондайк и Доусон в частности. И тут у меня появилась возможность лично заявиться в места, которые я рисовал в своей голове еще подростком.
21. Ну привет, Доусон! Дороги песочно-глиняные, тротуары деревянные — тут мало что поменялось со времен лихорадки.
22. В двух кварталах от центра до сих пор стоят избы. Старателей?
23. Городской музей расскажет туристу все о лихих временах.
24. Но мне интереснее другой музей. Если бы я попал сюда лет двадцать назад, то, наверное, чувствовал бы себя как мусульманин в Мекке, христианин у Гроба Господня или болельщик Скудерии на базе Феррари в Маранелло. Волнительно, в общем.
25. В этой избушке Джек жил зимой 1897 года, когда тоже заразился клондайской лихорадкой и отправился за золотым счастьем в Доусон.
26. В конечном итоге парень — ему тогда был 21 год — остался без копейки денег и без передних зубов из-за цинги, зато с болями в ноге и шрамами на лице.
27. А еще с идеями и персонажами для своих будущих произведений, которые спустя всего два года принесли ему первый гонорар в 70,000 долларов по сегодняшним меркам и всемирную известность.
28. Прохладное лето и долгая, холодная зима в Доусоне разбавляются яркими красками домов.
29. Поселок возник как палаточный лагерь в 1897 году, спустя полгода после того, как индеец Джим Скукум и европеец Дордж Кармак случайно нашли золото в небольшой речушке Заячья, которую впоследствии переименовали в Бонанзу.
30. Новость о том, что со дна ручья можно рукой зачерпнуть больше золотого песка, чем обычно оказывается в промытом лотке у старателя, разнеслась по всей Америке и на Клондайк потянулись тысячи искателей приключений и легких, как они ошибочно предполагали, денег.
31. Спустя всего два года в Доусоне уже обитало около 40,000 человек. Для сравнения, в Сиэтле, самом крупном городе северо-запада США, в это же время проживало около 70,000 человек.
32. Но через год золотая лихорадка закончилась и почти все старатели и их «обслуживающий персонал» уехали, оставив после себя почти пустой город и раздербаненные окрестности. А спустя еще двенадцать лет отбыли и эти люди, и население Доусона ужалось до 600 жителей.
33. С тех пор городок с золотым прошлым кое-как существовал в своей глуши, покапывая оставшийся металл, пока в шестидесятых годах сюда не потянулись первые туристы. Сегодня в бывшей столице Юкона проживает около 1,300 человек, принимая каждый год около 70,000 гостей.
34. В центре шумно и деловито. Очень много машин путешественников.
35. Щетки для обуви установлены на каждом крыльце и востребованы в любой сезон.
36. Похоронное бюро. Жители дорожат своей историей, поэтому на многих домах висят стенды с фотографиями и историями.
37. Очень красиво, самобытно и оригинально. Снежной зимой здесь будет вообще хорошо.
38. Лондон-гриль.
39. В последние годы в связи с потеплением климата возникли опасения по поводу будущего Доусона, построенного на вечной мерзлоте.
40. Колесные параходики времен золотой лихорадки продолжают оставаться в строю.
41. Вдалеке тужится паром — город так и не построил мост через реку, поэтому за свой счет перевозит проезжающий в направлении Аляски транспорт.
42. Этнография Юкона.
43. Флора-Дора Отель. Такое нужно восстанавливать — туристы будут валить толпами.
44. Может нам так показалось, но на местных северных дорогах процент мотоциклистов-путешественников выше, чем в среднем по штатам.
45. Пора переправляться на другую сторону. Еще пару месяцев, и здесь можно будет ездить своим ходом до самой весны.
46. Тошик с Юхошиком в качестве пассажиров пересекают великий Юкон.
47. На другой стороне без устали орудует грейдер, постоянно подправляя пристань.
48. Понравился нам Доусон. Далекий, суровый и одинокий, настоящий пункт назначения для путешественника.
49. Справа налево течет мутный Юкон, из глубины снимка влево — Клондайк. Большая желтая площадь вдоль дороги вдали — «фундамент» из глино-песка под новый район.
50. Еще одна галочка в списке мест «вот бы побывать, да разве ж туда попрешься».
51. Дальше наш маршрут пролегает по горной дороге «Top of the world highway», Трасса Вершина Мира. И действительно, все 170 километров до самого поселка Курица (!) мы едем по хребту гор с живописными видами.
52. Иногда виды теряются в облаках.
53. Но в тех местах, где облака расходятся, дух захватывает. А, и еще всю дорогу мы едем по мокрой, местами скользкой, местами вязкой, закидывающей зад машины гравийке, с прицепом это отдельный кайф.
54. Пересекаем границу «ребята, вы крутые, я сам путешественник» и заезжаем в последний, пятидесятый штат в нашей полуторагодичной экспедиции.
55. Спускаемся с гор и перед очередным ночлегом приводим себя в порядок. Еще какие-то 500 километров и мы в Анкоридже.
56. Стоянки вдоль дорог забиты пикапами с пустыми прицепами — это охотники привезли свои квадроциклы и разбрелись по лесам в поисках лося.
57. А вот и ледники. Подтаявшие за последние годы, конечно, но все равно впечатляющие.
58. Аляска сразу же выложила перед нами восхитительные осенние цвета с запахами, зачарованные сине-хрустальные озера и головокружительные снежные вершины. Что-то мне подсказывает, что нам тут понравится :)